Ремонт и строительство

Советы при монтаже профиля для гипсокартона

marikwolf — Sun, 05 Apr 2015 08:58:35 GMT

Не так давно монтаж гипсокартона делали с помощью деревянного каркаса. Но он был не надежным и довольно таки сложным при монтаже конструкции каркаса, поэтому и изжил себя. На место ему пришел металлический профиль, прочный и надежный.

Установка гипсокартона позволит выровнять неровности на поверхности стены, без проблем проложить коммуникации, звукоизолировать и утеплить стены при помощи заполнения зазоров плитами минеральной ваты.

Сейчас практически все виды металлические профиля используемые при монтаже каркаса для гипсокартона, облицовки стен и устройства потолка изготавливают на отечественных предприятиях.

Изготавливают их способом холодного проката из стальной ленты, которая покрыта цинком. Толщина изменяется от 0,56 до 0,6 мм. Основными изделиями считаются:

потолочный профиль (ПП);
направляющий для потолка (ПНП);
стоечный (ПС);
направляющий (ПН.);
угловой (ПУ).

С помощью монтажа оцинкованного профиля проводится сборка каркаса. Каркас состоит из направляющих, а так же стоек, которые прикреплены к стене кронштейнами. Вертикальные стойки — потолочный профиль, который монтируется вместе с направляющим потолочным профилем. Кронштейны крепятся к поверхности стойки саморезами. При помощи просекателя стыкуются друг с другом стоечные и направляющие профиля.

Стоечный профиль имеет канавки, которые идут по всей длине. Две боковые канавки отцентровывают шурупы, вворачивающиеся в профиль, а центральная — это место стыковки гипсокартонных панелей. Для монтажа коммуникационных систем, которые проводятся внутри, существуют специальные отверстия, которыми оснащены спинки профиля. Находятся они в торце и их диаметр составляет 33 мм.

Технология монтажа

А теперь подробнее про технологию монтажа гипсокартона. Размечается потолок и пол, место, где будет монтироваться конструкция, направляющие, стойки и точки, в которых будут фиксироваться анкера для стоечных профилей. Расстояние между стеной и конструкцией должно быть минимальным, для этого используется потолочный профиль для гипсокартона ширина, которого должна быть минимальной. Для того чтобы подготовить его к монтажу, к нему приклеивают уплотнительную ленту, она увеличивает свойство шумопоглощения конструкции.

Дюбелями крепится профиль, к потолку и полу, расстояние должно быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле есть отверстия, диаметром 8 мм, расстояние между ними 250 мм. Если на гипсокартон сверху вы планируете положить кафель, то расстояние необходимо уменьшить до 0,4 м, а в остальных случаях расстояние останется тем же.

Уплотнитель используется для звукоизоляции, его небольшие отрезки помещаются между стеной и кронштейном, либо другими несущими конструкциями. Следующим шагом будет вставка потолочного профиля в направляющие и фиксация в подвесах.

Все выступающие части должны быть срезаны. Резать его будет лучше всего ножницами по металлу. С помощью уровня проверяется точность установки. Стойки должны быть короче на 3−5 мм, чем расстояние между направляющими. Когда каркас готов, пришло время крепить гипсокартон самонарезными прокалывающими шурупами, их длинна будет от 25 мм и далее.

Процесс обшивки

Листы гипсокартона крепятся в вертикальном направлении. Если листа не хватает на всю длину помещения, то на местах горизонтальных стыков делают небольшие отрезки направляющего профиля. Обязательно обрабатывайте торцы листов гипсокартона рубанком для обдирки. При ремонте своими руками постарайтесь избегать стыков в области окон и дверей. Если это все-таки произошло, то могут возникнуть трещины. Но этого можно избежать, если установить в местах стыков промежуточный профиль.

Между полом и листом гипсокартона при монтаже надо оставить обязательный зазор, примерно 10−15 мм. Так же необходимо наклеить разделяющую ленту и обустроить зазор, он должен быть не менее 5 мм перекрытием и краем листа гипсокартона. Зазор перекрывается раствором шпаклевки, а края ленты срезаются при окончательной отделке.

Для защиты внешних углов гипсокартонных листов, их перекрывают защитными уголками, которые при окончательной отделке полностью шпаклюется. В местах сопряжения с дверными коробками листов гипсокартона, расстояние между профилем под гипсокартон должно быть минимальным, еще и декорироваться при окончательной отделке.

Дополнительные и полезные сведения при монтаже

Существует еще бескаркасный способ монтажа гипсокартона, при котором можно с легкостью маскировать швы на стыках и заделывать поверхность. При использовании такого способа для горизонтальных торцевых швов не нужна армирующая лента, т.к. используется очень прочная шпаклевка, для их заделывания.

Не забывайте, что при ремонте своими руками края листов гипсокартона необходимо зачищать обдирочным рубанком, а снятие фасок, производится с помощью кромочного рубанка. Так же, дополнительно все кромки гипсокартона обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть минимум на 1 мм в поверхности гипсокартона. Все швы на стыках обязательно грунтуются, а потом шпаклюются.

Часто при монтаже своими руками, его используют для утепления и звукоизоляции стен. Для этого в пространство между каркасом и стеной помещают любой, выбранный вами, изоляционный материал, после чего и обшивают каркас листами гипсокартона. Так же монтируют и откосы, заполняя место между панелями гипсокартона и оконными или дверными проемами материалами для изоляции.

Гипсокартонные листы с влагостойкими свойствами, монтируют с помощью специальных шурупов, которые предназначаются именно для этой работы. Они обладают острой головкой конуса и зенкующими полосками. Расстояние между шурупами надо выдерживать не более 300 мм.

Если вдоль стены идет много инженерных коммуникаций, то при монтаже надо использовать немного другой набор направляющих профилей (50(65; 75; 100)Х40 мм) а так же стоечных (ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм). Такая облицовка больше походит на огромную фальш-панель, но сама технология монтажа гипсокартона остается неизменной. Единственное отличие, это не нужно крепить стоечные профиля к стене, только если высота поверхности которую вы облицовываете не больше 4,2 м, а если больше, то стойки крепятся к стене, на расстоянии не более 1,5 м.

Подвесные элементы на поверхности гипсокартона

Укладка гипсокартона предусмотрена для того, что на их поверхность могут крепиться какие-то элементы интерьера или оборудование. Предварительно надо учитывать вес прикрепляемого объекта, и устанавливать специальные перемычки из стоечного профиля, которые послужат укреплением для каркаса. Все объекты будут крепиться именно к ним, впоследствии.

Если вес объекта, который вы будете крепить не больше 30 кг на 1 м/п., то его можно закрепить с помощью дюбелей, в любом месте на листе гипсокартона. Если вес предмета еще меньше, то его можно подвесить с помощью крючков или дюбелей из пластика, металла диаметром 6−8 мм, это может быть полка или карниз.

Теперь вы знаете, как делать профиль для гипсокартона своими руками, поэтому смело можете приступать к работе.

Как убрать царапины с паркетной доски

marikwolf — Thu, 26 Mar 2015 04:37:23 GMT

Материалы и инструменты

Да, сделать это своими руками действительно реально. Нужно только иметь в своём арсенале некоторые материалы и инструменты. Итак, для работы вам может понадобиться:

резиновый шпатель;
грецкий орех;
восковой карандаш или цветной воск;
кусок ткани;
наждачная бумага;
ремонтный лак;
лак для паркета;
ретуширующий карандаш;
шпаклевка для паркета;
йод;
щетка.

Семь способов ликвидации царапин на паркете

1. Воск следует подбирать по цвету паркета, можно в виде карандаша. Его надо растопить в микроволновой печи или духовке, затем шпателем нанести на царапину, разровнять и убрать излишки воска. После высыхания нужно отполировать это место мягкой тканью.
2. Грецкий орех. Более простой способ маскировки царапин – натереть паркет сердцевиной грецкого ореха, чтобы поверхность потемнела. Помните, этот метод применяют только для удаления неглубоких царапин.
3. Можно использовать ремонтный лак – его надо просто нанести на очищенную поверхность паркета и оставить до полного высыхания.
4. Ретуширующий карандаш также отлично маскирует царапины – им нужно просто закрасить поцарапанное место.
5. Шпаклёвка для паркета. Для глубоких царапин лучше использовать специальную шпаклевку, которая по цвету подходит под паркет. Ее наносят шпателем, равняют, убирают лишнее и оставляют для высыхания. После этого необходимо отшлифовать обработанный участок наждачной бумагой с мелким зерном, далее удалить пыль и покрыть слоем воска или паркетного лака.
6. Йод. Можно сделать царапину на паркетной доске менее заметной. Для этого приготовьте слабый раствор йода и с помощью щетки нанесите его на поврежденную часть. Этот метод хорошо подходит для паркетной доски из дуба, ореха и красного дерева.
7. Новый слой лака. Последний вариант ликвидации царапин с паркетной доски рекомендуется при наличии немаскируемых дефектов – нужно отшлифовать поврежденный участок плоскошлифовальной машиной, а затем покрыть лаком.

Если и на вашем паркетном полу появились царапины от передвижения мебели или неуемной энергии маленьких личностей, воспользуйтесь одним из вышеуказанных методов. Любой из них достаточно эффективен. Проверено!

Неплохой вариант кухни

marikwolf — Wed, 25 Mar 2015 05:50:02 GMT

Двухъярусная детская кровать своими руками.

marikwolf — Tue, 24 Mar 2015 09:44:35 GMT

Сделать двухъярусную кровать своими руками не так уж сложно, она имеет достаточно простую конструкцию. Какие материалы и инструменты, в каком количестве понадобятся – Вы узнаете из данной статьи. Здесь же Вы обнаружите все необходимые чертежи для создания такой кровати своими руками. Остается только изучить представленный материал, потратить немного времени и сил на изготовление, — и вот функциональная кровать готова к эксплуатации! Итак, поехали.

Размеры двухъярусных кроватей

Двухъярусная кровать должна быть прочной и устойчивой, и это необходимо учитывать при проектировании такой кровати. Помимо самих спальных мест необходимо как-то обеспечить возможность подъема на второй ярус. Следовательно, необходимо сделать лестницу. В самом начале разработки проекта двухъярусной кровати следует продумать, где именно будет располагаться лестница, затем рассчитать, какой длины должны получиться спальные места, и какое расстояние должно быть между ярусами, чтобы двухъярусная кровать своими руками была удобна в эксплуатации.
В идеале двухъярусная детская кровать своими руками должна быть сделана следующим образом:

высота от нижнего яруса до уровня пола должна быть такой, чтобы на нем было удобно сидеть взрослому человеку;
образовавшуюся нишу между полом и нижним ярусом можно выгодно использовать — например, разместить там ящик для постельного белья и прочих вещей;
кровать двухъярусная своими руками должна быть сделана таким образом, чтобы расстояние между ярусами позволяло комфортно сидеть на нижнем ярусе взрослому человеку – во-первых, это удобно для родителей, во-вторых, вскакивая с кровати, ребенок, спящий на нижнем ярусе, не будет ударяться головой;
при этом не стремитесь разместить верхний ярус чересчур высоко, даже если потолки в Вашем жилище позволяют это сделать, потому что, во-первых, это опасно для детей, а во-вторых, спящему на верхнем ярусе ребенку будет некомфортно из-за того, что воздух вверху помещения теплее, следовательно, ему может быть душно.

Чертежи внизу демонстрируют Вам оптимальные размеры, в соответствии с которыми делаются двухъярусные кровати своими руками.

В качестве примера для мастер-класса, рассказывающего о том, как сделать двухъярусную кровать своими руками, мы возьмем кровать, соответствующую таким размерам:

спальные места – 180х80 см;
ориентировочная толщина матраса – 20 см;
ориентировочная высота потолка в жилом помещении – 2.5 м.

Необходимые материалы и инструменты

Двухъярусные кровати своими руками сторонники натуральных материалов чаще всего производят из сосновой доски. Если и Вы намерены сделать кровать из натуральной древесины, то необходимо приобрести доски следующих размеров:

30х30;
40х80;
40х140;
и 18х140 мм.

Чтобы определить, какая должна быть длина у досок, необходимо самому рассчитать суммарную длину всех деталей, необходимых для того, чтобы собрать двухъярусную кровать, учитывая при этом, из какого вида доски нужно сделать ту или иную деталь.

Однако стоит отметить, что двухъярусные кровати своими руками из сосновой доски изготавливаются на порядок сложнее, чем, например, из ламинированного ДСП. Поэтому если у Вас нет большого опыта работы с древесиной и соответствующими инструментами, лучше отдать свое предпочтение ламинированному ДСП. Таким образом, Вы сможете оградить себя от некоторых сложных работ.

Какая детская двухъярусная кровать своими руками получится в конце данного мастер-класса, Вы можете увидеть на изображении внизу.

Для изготовления кровати своими руками Вам также понадобится основа под матрац. Такая основа представляет собой два листа фанеры для каждого яруса кровати. Необходимые размеры – 900х1850х9 миллиметров.

Кроме всего прочего, для сборки кровати Вам понадобятся:

шурупы — 3,5х40 мм, чтобы скреплять детали конструкции;
шайбы-заглушки по желанию.

Рекомендуется осуществлять сборку кровати своими руками в помещении, где температура и влажность воздуха приблизительно равны соответствующим параметрам в той комнате, где в дальнейшем будет стоять двухъярусная кровать. Если температура и влажность воздуха будут существенно отличаться, то это может привести к тому, что купленные доски и брусья начнут коробиться.
Что касается необходимых инструментов, то для работы с древесиной Вам понадобятся:

шуруповерт (вместо него можно воспользоваться аккумуляторной дрелью);
пила либо ножовка;
фрезерный станок;
рулетка;
уровень.

Фрезерный станок необходим для сглаживания острых краев деталей из древесины.

Заготовка деталей для двухъярусной кровати

Чтобы кровать обошлась Вам как можно дешевле, полезно еще перед закупкой материалов рассчитать, какое их количество понадобится. Итак, кровать двухъярусная своими руками потребует изготовления двух лежаков, имеющих вид решетки, на которых будут размещаться матрацы. Для создания лежаков нужна доска 18х140 мм. Поскольку лежака будет два, на них уйдет два раза по 9 досок. Такая конструкция будет достаточно крепкой, и дети смогут смело прыгать на собранной Вами кровати.

Ширина спального места, взятая в данном мастер-классе, составляет 80 см, лежак же стоит сделать немного уже, чтобы он спокойно встал в конце на нужное место. Решетка под матрац будет опираться на брусок. Размеры бруска – 3х3 см.

Двухъярусную кровать необходимо оборудовать бортиками, чтобы оградить ребенка от падения с верхнего яруса, а также лестницей, ведущей на второй ярус. Бортики и лестница изготавливаются из доски 4х8 сантиметров. По желанию Вы можете оснастить съемным бортиком и нижний ярус. Необходимое количество доски данного размера следует рассчитать исходя из того, какой вид будут иметь бортики, и где будет располагаться лестница на верхний ярус.

Кроме всего прочего всю конструкцию двухъярусной кровати необходимо стянуть по периметру. Для этих целей используется массивная доска, размеры которой составляют 4х14 сантиметров. Элементы конструкции кровати, сделанные из доски такого типа, называют царгами.

Стоит отметить, что двухъярусная кровать из ДСП существенно тяжелее аналогичного варианта из древесины, примерно в 2-3 раза. Но вот стоит кровать из ДСП примерно в пять-десять раз дешевле, чем деревянная. Разница весьма существенна.

Сборка кровати
Когда все материалы закуплены, а инструменты готовы к использованию, можно приступать к сборке двухъярусной кровати своими руками. Инструкция ниже укажет Вам порядок проведения всех необходимых работ.

Полезный совет: купите матрацы заранее, еще перед сборкой кровати, измерьте их, а затем накиньте на полученные величины по два сантиметра с каждой из сторон. Эти накинутые сантиметры в будущем значительно упростят процесс заправки постельного белья. Полученные в результате размеры – это размеры рамы, которую предстоит собрать.

Конструкция лежака двухъярусной кровати представлена на чертеже сверху. Вам предстоит сделать два одинаковых. На схеме указаны также и ориентировочные размеры. Брусья следует скрепить винтами.

Когда рама будет готова, привинтите к ней с одной стороны и с одного торца доску размерами 15х2 сантиметра. Осуществляя крепеж саморезами, внимательно следите за тем, что саморезы не пробили насквозь доску бортика.

Полезный совет: в случае, если купленные Вами саморезы слишком коротки, сделайте отверстия крупнее, воспользовавшись для этих целей дрелью с ограничителем глубины. Далее на обе рамы следует установить бортик.

Теперь приступаем к изготовлению ножек (стоек) кровати. Ножки должны быть очень крепкими, чтобы выдерживать большие нагрузки. Они делаются из 2-х крепких брусьев, шириной по 5-10 сантиметров. Длина брусьев должна быть равна расстоянию от пола до бортика второго яруса кровати. Два бруса следует соединить по длине, в результате торец полученной детали будет иметь форму в виде латинской буквы L.

Как только стойки для кровати готовы, в них следует проделать отверстия для того, чтобы закрепить верхний ярус кровати. Крепеж осуществляем за счет шурупов. Нижний ярус крепится по аналогии с верхним.

Когда оба яруса закреплены на стойках, делаем перила. Для этих целей можно использовать доски размерами 2х10 сантиметров. Не забудьте, что в перилах должен быть проем напротив лестницы.

Что касается лестницы, то ее можно сделать строго вертикальной или же наклонной. Она состоит из двух крепких направляющих брусов, между которыми следует расположить ступеньки, зафиксировав их с помощью шестимиллиметровых болтов. Размеры деталей для лестницы Вы могли увидеть на чертеже вверху статьи. Для крепления верхней ступеньки применяем самые длинные болты, они же будут крепить лестницу к кровати.

В самом конце необходимо установить фанерные листы, на которые впоследствии будут положены матрацы. И вот, наконец, двухъярусная кровать для детской готова!

Как очистить силикон

marikwolf — Sun, 22 Mar 2015 20:43:39 GMT

Силиконовый герметик служит для герметизации стыков различных поверхностей. Те, кто применял этот материал, часто сталкиваются с проблемой, как очистить силикон, поскольку удалить его весьма непросто. Герметики на основе силикона широко используются в самых разных сферах. Так, составы с антимикробными добавками применяют для заделывания швов в бассейнах и ванных комнатах, а еще силиконовые герметики используют автомобилисты, строители и владельцы аквариумов. Такие герметики демонстрируют отличные склеивающие свойства. Это объясняется тем, что производится он на основе растворителей, которые придают ему хорошую эластичность и обеспечивают отличную адгезию с самыми разными поверхностями. Резкий запах силиконовых герметиков также объясняется наличием в их составах растворителей. Именно поэтому удалять силикон с помощью химических средств не всегда целесообразно. Удалить силиконовый герметик с разных поверхностей бывает трудно, особенно если он долгое время контактировал с материалом поверхности. Например, если силикон попал на кафельную плитку или стекло, то он глубоко проникает поры материала и потому с трудом очищается. Удалить его возможно, но для этого придется потрудится и использовать некоторые хитрости.

Удаление силиконового герметика с помощью уайт-спирита.

Для удаления силикона в домашних условиях по одному из методов понадобятся: уайт-спирит, лезвия, тряпки, любое моющее средство. Чистую тряпочку смачиваем в уайт-спирите и протирают ею место с силиконовым герметиком. Надо подождать примерно тридцать секунд. За это время силиконовый герметик становится желеобразным, то есть размягчается. Затем берем лезвие или острую бритву и счищаем герметик с кафеля или стекла. Поскольку на месте силикона может остаться желтоватое жирное пятно, то это место надо протереть снова тряпочкой с растворителем, а потом чистой сухой тряпкой. Очищенное место моем с моющим средством. Желательно взять такое, которое хорошо растворяет жир, например, средство для мытья посуды. После этого поверхность вытирают сухой тряпкой.

Удаление силикона с помощью соли.

Это также один из методов механической очистки силикона. Для этого метода понадобится соль, слегка смоченная водой. Ее наносят на чистую тряпочку или засыпают в марлю, сложенную в несколько слоев. Полученным тампоном протирают место с остатками силикона с небольшим нажимом острожными круговыми движениями. Обычно трудоемкость очищения поверхности от силикона зависит от качества герметика и чистоты герметизируемой поверхности. Для чистого стекла и качественного силикона, к примеру, вполне достаточно механической очистки, но иногда встречаются и трудные случаи. Если герметики удалить механически невозможно, то стекло нагревают до температуры 400 градусов и силикон удаляется. Его остатки счищаются любым чистящим средством.

Как очистить герметик в душевой кабине и в ванной.

Удаление старого силиконового герметика может стать проблемой и для обладателей душевых кабинок. Особенно это заметно на стыках между поддоном кабинки и ее стенками – эти места становятся темного цвета, а иногда силикон отклеивается и образует щели, через которые воды с поддона стекает на пол ванной комнаты. Для удаления старого герметика можно выбрать механическое очищение с помощью ножа, ножниц, отвертки или куска пемзы. Для начала удаляют весь слой старого герметика. Его надо подцепить каким-нибудь твердым предметом (например, отверткой) где-нибудь с краю, а потом отодрать по всему периметру или там, где это будет возможно. Затем стенки кабинки снимают с поддона. Если слой силикона не снялся полностью, то его можно разрезать ножом, засунув инструмент в стык между стенками и поддоном. После снятия стенок душевой кабинки остатки силикона удаляют с краев поддона и кабинки с помощью пемзы. Для этого куском пемзы совершают круговые осторожные движения. При аккуратном выполнении работ, поверхности поддона (например, из акрила) не пострадает. Если на кабинке будут оставаться частички силикона, то их подчищают отверткой. После этого элементы душевой кабинки протирают чистой сухой тряпкой. Можно использовать и химическое средство. Сейчас в продаже есть специальные составы для удаления силикона. Обычно они продаются в автомагазинах или в отделах красок. Также можно применить обычный уксус или уайт-спирит, но следует помнить, что такой метод эффективен только при удалении свежих следов силикона.

Чистка ковров

marikwolf — Sun, 22 Mar 2015 14:45:42 GMT

Ковры чистят до подметания рола. Легче всего вычистить ковер при помощи пылесоса. В этом случае вначале прорабатывают изнанку, а затем лицо. После чистки ковер скатывают в трубку. Но прорабатывать ковер, в особенности новый, пылесосом нельзя слишком часто. Это можно проделывать не чаще одного раза в неделю. 3 остальные дни ковер чистят мягким веником.

      При отсутствии пылесоса или перед закладкой на сезонное хранение ковер развешивают во дворе на туго натянутых веревках и тщательно выколачивают. Зимой ковер можно чистить снегом. Для этого его расстилают (изнанкой вниз) на чистом снегу, присыпают сверху снегом и протирают щеткой или веником из стеблей сорго.
      Большие тяжелые ковры трудно часто выносить для чистки во двор, поэтому их приходится чистить в помещении. Хорошо впитывают пыль из ковра и не дают ей рассеиваться по комнате свежая, мелко нарезанная трава, влажный спитой чай, слегка увлажненные древесные опилки. Тонкий слой опилок, травы или чая распределяют по всей поверхности ковра с лица, а затем сметают веником, начиная с центра. Вне зависимости от того, какое средство применяют, чистку проводят всегда по ворсу. Рекомендуется для подметания ковров использовать небольшой веничек из специальной травы, а не волосяные жесткие щетки, которые могут повредить ворс.
      Время от времени (но не чаще, чем два раза в год) ковер можно вычистить нежесткой волосяной щеткой, смоченной водой с нашатырным спиртом (на 1 литр воды 2 столовые ложки нашатырного спирта). После чистки ковер протирают досуха чистой тряпкой.
      Жировые пятна удаляют с ковра с помощью мела или талька. Сверху мела кладут папиросную или промокательную бумагу, а затем проглаживают негорячим утюгом. Как только на бумаге появляются следы жира, ее заменяют новой. Чернильные пятна трудно полностью удалить с ковра. Прежде всего, нельзя давать чернилам впитаться в толщу ковра, поэтому тотчас же пятно нужно промокнуть ватным тампоном, бумагой, губкой, тряпочкой, а затем попробовать удалить его кипящим молоком, лимонным соком или крепким раствором лимонной кислоты или уксуса. Можно последовательно применять и молоко и кислоту. Средство считают эффективным, если тампон, которым оттирают пятно, окрашивается чернилами. В этом случае тампон сменяют на чистый. Кусочки земли, глины счищают щеткой только после того, как загрязненные места просохли.
Источник:http://dompr.ru/77-chistka-kovrov.html

Чтобы стекло блестело и сияло как новое!

marikwolf — Sun, 22 Mar 2015 14:20:23 GMT

Эти простые способы помогут придать обычному оконному стеклу блекс, свежесть и чистоту нового или даже намного привлекательней.

Чтобы придать стеклу легкий зеленоватый оттенок нужно конечно просто помыть и высушить стекло, затем приготавливают раствор медного купороса (для этого дерем 1 чайную ложку сухого медного купороса и разводим в одном литре воды), протирает стекло этим раствором.

Если вы хотите придать оттенок с голуба, то нужно также приготовить водный раствор с синькой.

А придать стеклу зеркальный блеск поможет керосин. Смачиваем мягкую тряпочку керосином и натираем стекло. Так же можно протирать стекло разведенным в воде крахмалом (ложку на 1 литр воды) или идеальный блеск придаёт нашатырный спирт разведённый с водой.

Попробуйте и не пожалеете - стекло будет блестеть и сиять как новое!